29.04.23-02.05.23

Darien

La única interrupción de la Panamericana entre Norteamérica y Sudamérica es el Darien Gap. Debido a la dificultad del terreno y a la selva casi infranqueable, la carretera se interrumpe aquí durante más de 150 km. Por su difícil acceso, esta zona es una de las pocas reservas naturales vírgenes del mundo. Allí también se alojan bandas de narcotraficantes y grupos guerrilleros, por lo que cruzar por tierra, además de atravesar la selva, es muy peligroso. En los últimos años, cada vez más emigrantes utilizan el Tapón del Darién para migrar a EE UU desde Sudamérica a través de Centroamérica. La mayoría, sin embargo, recorre un pequeño tramo en barco para tomar una ruta corta y mucho menos peligrosa a través de la selva. No obstante, siempre hay denuncias de crímenes de bandas, asaltos o violaciones contra los emigrantes.

Tomé un pequeño barco desde “Puerto Carti”, un pequeño puerto en la selva en el lado caribeño de Panamá, hasta “Necoclí” en Colombia. “Puerto Carti” forma parte de las islas de San Blas, hogar del pueblo indígena kuna. Pero antes de entrar en la travesía, el camino hasta allí fue bastante espeluznante y aventurero.

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Desde Ciudad de Panamá, primero conduje por la Panamericana en dirección a “Darein”, donde termina tras unos cientos de kilómetros en el pueblo de “Yaviza”, en la selva. Sin embargo, no tuve que conducir tanto, ya que a mitad de camino me desvié por una pequeña carretera secundaria que llevaba a la costa caribeña. Extremadamente montañoso, con subidas cortas pero enormes y una superficie increíblemente resbaladiza que dificultaba mucho toda la ruta, fui en bici o a empujones hasta “Puerto Carti”. Como desde allí sólo salen pequeñas embarcaciones a motor, principalmente para turistas, a una de las 365 islas tropicales de San Blas y sólo unos pocos barcos van a Colombia, no había ningún horario oficial. Me enteré por distintas fuentes de que la travesía por la mañana sería entre las 6 y las 9 de la mañana. Llegué a “Puerto Carti” completamente ko y empapado de sudor. Allí me abrí paso entre el laberinto de operadores de barcos privados para organizar una travesía temprana. Como nadie tenía ni idea ni información más precisa de cuándo saldría el próximo barco a Colombia, tuve que armarme de paciencia. Hablando con la gente, aprendí algo diferente de cada uno de ellos. Ni siquiera en la administración del puerto (un pequeño edificio con una tablilla con sujetapapeles y una pizarra blanca, en la que estaban escritos a mano y desordenados los recorridos en barco con horarios confusos) pudieron ayudarme. Sólo me dijeron que la temporada turística había terminado y que los barcos ya no saldrían con regularidad. Me aseguraron que probablemente a la mañana siguiente saldría un barco hacia Colombia.

Desamparado, cansado y aún totalmente sudoroso, necesitaba un lugar donde asearme y relajarme un poco. Como en el puerto no había nada, me dirigí a las islas locales más cercanas para pasar una noche en el albergue. Al cabo de unos minutos llegué allí y vi una pequeña isla construida hasta los topes con casetas de chapa ondulada y rebosante de basura. Justo al lado del embarcadero estaba la única casa de hormigón, ya bastante destartalada, que más tarde resultó ser mi albergue. Al principio me escandalicé cuando crucé un pasillo con hileras de hamacas. Me imaginaba colgado en esta habitación mal ventilada junto a innumerables roncadores y probablemente sin pegar ojo esa noche. Me sentí aún más aliviado cuando me dieron una habitación privada con una cama relativamente grande. De las tres ventanas, sólo una tenía un cristal, y bajo el techo, más bien destartalado, había una lona improvisada para evitar que toda la habitación se inundara cuando llovía. Pero al menos tenía mi propia habitación con algo de intimidad y, en comparación con las otras habitaciones o el cuarto de baño, que sólo consistía en una pila de agua para ducharse y un agujero totalmente sucio y maloliente que hacía las veces de retrete que daba directamente al mar, me alegré de que me hubieran dado tanto lujo. Sólo unos minutos después de haberme instalado en mi habitación, el cielo se oscureció y empezó una tormenta tropical. Estaba diluviando y los chubascos entraban en la habitación por las ventanas abiertas. El agua goteaba del techo alrededor de la cama. Al menos la lona que cubría la cama estaba bien cerrada, así que esta parte de la habitación permaneció seca. Aunque la situación no era precisamente estimulante, formaba parte de mi aventura y me enseñó a apreciar las cosas sencillas de una forma completamente distinta.

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Al cabo de una hora, la tormenta había pasado y decidí explorar un poco la isla. En el embarcadero estaba el punto de encuentro de todos los habitantes de la isla, que estaban totalmente asombrados y también halagados de que yo fuera el único turista de la isla en mucho tiempo. Nicolas, uno de los habitantes, me enseñó los alrededores y me introdujo en la vida de la gente. Más de 1.500 personas viven en este pequeño espacio (200 m x 200 m). Todos fueron muy amables conmigo y quisieron hacerse fotos conmigo. Por la noche, unos hombres me invitaron a ir con ellos a la isla vecina a tomar unas cervezas en el pub. La velada fue divertida, pero me asustó observar que los lugareños tienen bastantes problemas con la bebida. Lo que me pareció triste fue ver que, por desgracia, las mujeres reciben un trato muy despectivo, no se les permite beber alcohol y luego son tratadas con condescendencia por los hombres borrachos.

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Al día siguiente volví al puerto para coger el supuesto barco a Colombia. En el puerto, un empleado se me acercó inmediatamente, se acordó de mí y me dijo que el barco ya había salido durante la noche. Había muerto una persona y querían traer el cuerpo lo antes posible. Ahora no habría barco ese día y el siguiente probablemente no llegaría hasta dentro de dos o tres días. Bastante frustrado por estar atrapado en este lugar y sin perspectivas de cruzar a Colombia por el momento, me senté en el restaurante del puerto. Poco después, se me acercó un joven que vio mi bicicleta y me preguntó si quería ir a Colombia. Me sorprendió mucho su pregunta. Me dijo que una vez a la semana él y su mujer enviaban mercancías a Colombia. Como había espacio suficiente en el barco y para que el viaje fuera más económico, me llevarían con ellos a la mañana siguiente. Ahora estaba motivado de nuevo y lleno de alegría, porque podía venir directamente a Colombia por un precio muy justo.

Leo, el joven ciclista que vive cerca de mi ciudad natal y a quien había conocido en la Baja California, me escribió unos días antes que él también estaba de camino a Colombia y que probablemente nos perderíamos uno o dos días. Después de esperar un rato en el sitio y enterarme de la nueva posibilidad, me puse en contacto con él para decirle que si se daba prisa, podía venir en el barco. Por la tarde, llegó a Puerto Carti y se alegró de que todo estuviera organizado y de que no se quedaría atrapado allí varios días. Para protegerlas del agua salada, envolvimos las motos en láminas de plástico y las cargamos en el barco para partir hacia Colombia a primera hora del día siguiente.

Aparte de una avería del motor causada por un atasco en la tubería de agua de refrigeración debido a la basura del mar, que se olvidó rápidamente pidiendo prestado un motor de repuesto, la travesía transcurrió sin contratiempos. Después de 8 horas, pisamos suelo colombiano en “Capurgana” y tuvimos que pasar una noche allí, para tomar la lancha rápida a la mañana siguiente hasta “Necoclí”, una pequeña ciudad costera del continente sudamericano.

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Leo había ido a “Turbo”, una ciudad 50 km más al sur. A finales de mayo, terminará su gira en Bogotá y empezará a estudiar en Alemania. Con sólo 20 años, creo que es muy valiente al lanzarse a semejante aventura, y creo que ha adquirido experiencias que ningún estudio ni ninguna otra cosa pueden enseñarle, y que le han dejado una huella tremenda.

En “Necocli” viví la situación de los emigrantes descrita al principio. Cada día llegaba gente nueva. La mayoría son venezolanos que esperan una vida mejor en Centroamérica o Norteamérica debido a las condiciones miserables de su propio país. Lo que me sorprendió fue que entre los emigrantes también había africanos y chinos que daban rodeos para llegar a Estados Unidos. Suelen gastarse hasta el último de sus ahorros para llegar hasta aquí y esperar a ganar al menos 300 dólares para la travesía, lo que supone media fortuna para estas personas. Incluso entre los migrantes hay clasificación. Los traficantes exigen a veces hasta 600 dólares a los africanos o chinos. Los migrantes también tienen que tomar diferentes rutas a través de la selva, algunas de las cuales son mucho más peligrosas. Los traficantes presionan mucho a la gente y obtienen grandes beneficios para ellos.

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Quería hacer una entrevista a “Deineker”, un joven venezolano al que conocí en la playa con otros venezolanos. Fueron increíblemente amables y me hablaron de su viaje y de las terribles condiciones de su país de origen. En cuanto monté las cámaras y empecé la entrevista, se acercó un hombre en moto e insistió en que apagara las cámaras inmediatamente, porque si no me metería en un lío tremendo. Probablemente pensaba que yo era periodista y quería evitar que hablara críticamente de la situación. Apenas hay cobertura en los medios de comunicación internacionales y me dejó claro que así debía seguir siendo. La situación era muy tensa, pero los demás en la playa intentaron ayudarme y relajar la situación, así que el motorista siguió de nuevo.

Sólo después me di cuenta de lo peligroso que podría haber sido y me alegré de que todo volviera a salir bien. Después de este incidente, la decisión de recorrer los siguientes kilómetros hasta Medellín en autobús me resultó muy fácil. Definitivamente, no quería meterme con gente así y partí a la mañana siguiente. Espero que “Deineker” y los demás tengan un buen viaje a Panamá y les deseo toda la suerte del mundo!

¡Así se hace!

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