Desde “El Coca”, fuimos por el “Río Napo”, uno de los innumerables afluentes del Amazonas, durante unos 200 km hasta “Nuevo Rocafuerte”, un pequeño asentamiento selvático en la frontera con Perú. Este viaje en barco duró 12 horas. Como era la estación seca, el río era poco profundo. El “Río Napo” tenía numerosos bajíos, por lo que el barco zigzagueaba entre rocas y bancos de arena. El barco encalló varias veces y tuvo que detenerse. A veces se producía una fuerte sacudida cuando la embarcación frenaba desde la máxima velocidad. No tuve muy buenas sensaciones, ya que el frenazo iba asociado a un chirrido y un gemido bastante fuertes. Sin embargo, el capitán estaba muy relajado y parecía que esto no era un problema para el barco. Cuando golpeamos un tronco que flotaba en el agua, que no siempre se podía evitar, crujió bastante y entonces el capitán también se puso nervioso. A pesar de todas estas interrupciones imprevistas, el barco no sufrió daños y los chalecos salvavidas, afortunadamente, no tuvieron ningún uso.
El “Río Napo” ya tiene una anchura de 800 metros en “El Coca”. Unos kilómetros más allá, otros tres afluentes se unen al río, que entonces crece hasta superar 1 km de ancho. ¡Preste atención! Éste es sólo UNO de los pequeños afluentes del Amazonas, considerado el río con más agua de la Tierra. Estaba realmente emocionada por ver el Amazonas. Cuanto más bajábamos por el río, menos bancos de arena y bancos de arena había y avanzábamos cada vez más rápido.
Me fascinaba contemplar el ancho río y la orilla con la selva tropical que parecía interminable. De vez en cuando pasaba un carguero. A menudo eran pontones cargados de petroleros que venían de las refinerías de petróleo de los alrededores de “El Coca”. En la segunda fila, ocultas tras los árboles, hay enormes zonas despejadas bajo las que se extrae el “oro negro”. Probablemente quieren ocultarlo a los ojos de los ecologistas críticos. Pero si te fijas bien, puedes ver las llamas de las plataformas de perforación a través de los árboles. Dejamos atrás las refinerías y seguimos río abajo. De vez en cuando se divisaban asentamientos en las orillas. Tras almorzar en uno de ellos, continuamos durante unas 4 horas hasta nuestro destino en la frontera con Perú.
En “Nuevo Rocafuerte” tuve que dejar el barco con mi bicicleta y hacer sellar mi pasaporte en la oficina de emigración ecuatoriana, una pequeña cabaña en la selva. Ahora, en un barco bastante estrecho, “cáscara de nuez es probablemente una palabra mejor”, nos dirigimos durante una hora más a “Pantoja”, el primer asentamiento en el lado peruano. El viaje fue perfecto. Poco a poco pasamos junto a gigantes de la selva. Innumerables pájaros hacían un ruido espeluznante y enormes bandadas de aves salían en bandadas. A sólo unos cientos de metros, loros guacamayos sobrevolaban majestuosos las copas de los árboles en pequeñas formaciones. El sol se ponía lentamente, tiñendo el río y los árboles de un amarillo anaranjado intenso. Era un espectáculo casi irreal y una atmósfera fantástica y apacible.
En “Pantoja”, un asentamiento relativamente sencillo, fui a la oficina de migración. Para mi sorpresa, me recibieron de forma extremadamente amable. Uno de los pocos funcionarios fronterizos hasta ahora que se mostró cordial y realmente amable conmigo. Como por aquí pasa poca gente, y sobre todo pocos viajeros extranjeros que luego recorren el mundo en bicicleta, se mostró muy interesado y abierto a charlar. Yo era la última persona en la oficina ese día. Con mi llegada, el funcionario de fronteras pudo terminar su trabajo y me condujo al puerto para presentarme al capitán del barco a “Iquitos”, que saldría a las 4 de la mañana del día siguiente. Tuve mucha suerte de que todo fuera tan bien. El funcionario me dijo que la mayoría de los viajeros pasan la noche en Nuevo Rocafuerte y no llegan a Pantoja hasta el día siguiente. Allí suele ser necesario armarse de paciencia, ya que el servicio de lanchas desde aquí a “Iquitos” es esporádico. Hay un barco barato que tarda 3-4 días en recorrer los 600 km de travesía. Sin embargo, sólo navega dos veces al mes. Yo tuve la suerte de coger el barco más rápido, que hace el trayecto en 1,5 días. Cuesta casi el triple, pero sigue siendo más barato que esperar 14 días en “Pantoja” al otro barco. Además, no sabría qué más hacer después de dos días en este lugar.
Pasé la noche en mi tienda bajo el pabellón de la plaza del pueblo para protegerme de la lluvia. En realidad no fue necesario, ya que la noche estaba estrellada y la luna llena lo iluminaba todo maravillosamente. La pregunta sobre los mosquitos, que probablemente arde en la lengua de algunos, también puede responderse rápidamente. En la estación seca, que es allí entre junio y noviembre, sólo hay unos pocos días con precipitaciones y, por tanto, afortunadamente pocos mosquitos. También era muy agradable en el río. Había una brisa fresca constante y apenas había insectos. Sin embargo, en cuanto desembarqué, el ambiente se volvió mucho más húmedo y caluroso, y muchos mosquitos zumbaban a mi alrededor. Sin embargo, con un buen spray antimosquitos era soportable. En definitiva, estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado.
Después de montar la tienda, me senté en un banco cercano para prepararme la cena. El lugar tenía una gran vista del río y de la luna llena creciente. Jamie, el guardia fronterizo, también estaba allí mirando el cielo del atardecer. Es de “Iquitos” y trabaja alternativamente en distintos puestos fronterizos de la zona amazónica. Ahora lleva más de un mes en Pantoja. Me dijo que, por un lado, era maravilloso y relajante trabajar así, pero que, por otro, era muy aburrido y monótono.
Dice que en algún momento también le gustaría viajar, como a mí, para poder dedicarse más a su pasión. Le gusta ayudar a la gente, hablar con ella de sus sentimientos y preocupaciones, y se formó como mediador durante la pandemia de la corona. Le gustaría profundizar en esto y trabajar más en la dirección psicológica. Cada vez más gente lo aceptaría y él ya ha podido ayudar a muchas personas. Pero no es fácil, dice, porque aquí apenas hay nada parecido y la gente no está sensibilizada. Los problemas tienden a pasar desapercibidos o a ahogarse en alcohol. Aunque ya tiene más de 50 años, espera poder contribuir a que la psicología reciba más atención en el futuro y poder dedicarse plenamente a su pasión. Después de nuestra estupenda charla, volví a mi tienda para dormir un poco antes de empezar temprano por la mañana.
Al igual que en las “Islas San Blas” de Panamá, aquí también hay un gran problema de alcoholismo entre la población. Muchos hombres se juntan para emborracharse. Un grupo de hombres mayores berrearon y bebieron toda la noche, de modo que apenas pude pegar ojo.
A las 4 de la mañana salimos en dirección a “Iquitos”. Condujimos durante casi 2 días más de 600 km río abajo hasta la desembocadura del “Río Napos” en el Amazonas y hasta la ciudad peruana de “Iquitos”, en el corazón de la selva amazónica. Tomamos nuestro primer descanso después de varias horas en un pequeño asentamiento de la selva. Absolutamente idílico, en el estuario de un pequeño río, había un restaurante rústico y rudimentariamente equipado. Para cenar comimos una carne de aspecto extraño de un animal de la selva local, arroz y plátanos. Cuando pregunté qué animal era, me dijeron en lengua indígena que un animal completamente desconocido para mí. No estoy seguro, pero creo que era algo parecido a un armadillo o similar. En cuanto al sabor, estaba a medio camino entre el cerdo y la ternera y tenía mucha grasa y una corteza gruesa. Esto dejaba de todo para el gato, que retozaba bajo mi mesa.
Tras la pausa para comer, seguimos río abajo. Una y otra vez subía o bajaba gente. La mayoría de las veces los llevaban al barco o los recogía una piragua local. Lo que me asombraba era cómo la gente de aquí se las arreglaba para tener los zapatos tan blancos y la ropa tan limpia en esas condiciones.
Pasamos la noche en “Santa Clothilde” y salimos a las tres de la mañana del día siguiente para llegar a “Iquitos” al mediodía. En Mazan, cerca del Amazonas, tuvimos que dejar el barco y cambiarnos a un tuck tuck para dar un paseo de 15 minutos. Por tierra, sólo hay unos pocos kilómetros hasta el Amazonas, mientras que el viaje por el río nos habría llevado varias horas. Me enfadé porque nadie me había avisado de ello y estaba segura de que esta excursión extra me volvería a costar algo más.
En medio de un estrés absoluto, hubo que sacar las maletas y mi bicicleta del barco porque el capitán quería marcharse inmediatamente. Todo el mundo estaba de mal humor y me sentí como en un ejercicio militar. Parecía como si veinte personas quisieran ayudarme a llevar mis cosas al “tuck tuck” y luego obtener de mí una propina completamente excesiva. Como me habían advertido de antemano que no perdiera de vista mis cosas porque allí los robos estaban a la orden del día, empaqueté mi bicicleta como un perro guardián concentrado en un abrir y cerrar de ojos y la saqué de la plataforma del puerto. Estresado y sin preguntarme adónde iba exactamente, cargué todo en el “tuck tuck” y me senté. Un niño de no más de 10 años me condujo como un loco por estrechos senderos sobre la cresta de tierra. Sólo esperaba que el chico supiera lo que hacía y me llevara sano y salvo al lugar correcto. Estuve sentado en el vehículo durante unos 20 minutos, tenso y absolutamente incómodo, retorcido hacia atrás para sujetar la bicicleta. Atravesamos innumerables baches a una velocidad espantosa, de modo que, a pesar de la tensión, mi bicicleta se me habría escapado de las manos unas cuantas veces. Cuando por fin nos detuvimos, estaba totalmente agotada, pero feliz de poder relajarme por fin y no tener que sujetar más mi bicicleta.
Durante la última media hora, tomamos una lancha rápida por el Amazonas hasta “Iquitos”. En este punto, el Amazonas es todavía relativamente estrecho, con una anchura de más de 2-3 km. Para mí, sin embargo, era enorme e impresionante ver esto. Desgraciadamente, a diferencia de mis idílicas imaginaciones, el agua es marrón y turbia por toda la arena y, por tanto, no causa una impresión especialmente limpia. En pocas palabras, el Amazonas es “un gigantesco caldo marrón”.
Cuando llegamos a Iquitos, el ajetreo era aún mayor que en Mazán. Innumerables personas bullían en el puerto. Se empujaban y se gritaban. En este ajetreo, tuve que recoger mi bicicleta del barco, volver a poner mis maletas en ella y vigilar que no me robaran nada. Para llegar a la carretera, tuve que caminar torpemente sobre varios tablones de madera estrechos hasta el edificio del puerto. Cansado y agotado por el viaje en barco, tuve que equilibrar mi bicicleta con el equipaje sobre estos tablones sin caerme al agua. Mis dificultades de coordinación con el lado izquierdo, unidas a mi escaso sentido del equilibrio, hacían de esta tarea una auténtica cuerda floja. Por si fuera poco, a continuación subimos 5 metros por una estrecha escalera de gallinero. Con la ayuda de algunas personas, también lo conseguí. En retrospectiva, tengo muy claro que fue tan incómodo debido a la estación seca. De la estación seca a la lluviosa, el nivel del agua aquí fluctúa hasta 8 metros.
En la calle, fuera del puerto, el caos era total. “Tuck tucks”, motonetas y autobuses ocasionales se agolpaban a lo largo de la carretera principal. Sólo había visto algo así en películas de la India. “Iquitos es, con diferencia, la ciudad más grande de la selva peruana y se extiende como una isla, accesible sólo por barco o avión, a más de 500 km en línea recta de los enlaces de transporte más cercanos. La ciudad se halla a 150 km río abajo de la confluencia de los dos ríos principales del Amazonas. El “Río Ucayali”, mucho más largo pero menos caudaloso, cuyos afluentes llegan hasta “Machu Pitchu”, y el “Río Marañón”, más corto pero mucho más caudaloso, que nace en el norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador.
Debido al descubrimiento comercial del caucho para su producción, “Iquitos” se convirtió en una metrópolis económica junto a la brasileña “Manaos” a finales del siglo XIX. El árbol del caucho sólo se encontraba originalmente en la selva amazónica, pero los británicos lo introdujeron de contrabando en el sudeste asiático durante la Primera Guerra Mundial. Impulsaron el cultivo del caucho en Malasia en particular, ya que era mucho más rentable producirlo allí y se podía cosechar en condiciones más fáciles. En muy poco tiempo, “Iquitos” estuvo en bancarrota económica durante casi medio siglo. Sólo con el descubrimiento de petróleo la ciudad recuperó importancia económica a partir de 1960 y creció con fuerza.
Una de las razones por las que me había desviado a “Iquitos” era para visitar la selva amazónica. Desde aquí participé en una excursión de tres días por la selva. Me alegró que fuéramos un pequeño grupo de sólo 5 personas. Aún mejor fue que yo era la única persona que había reservado la aventura completa con pernoctación en lo más profundo de la selva. Así que conseguí un guía turístico privado que me acompañó junto con su hijo de 13 años. Desde un albergue en una reserva cercana al Amazonas, a unas 2 horas de “Iquitos”, nos adentramos en la selva hasta nuestro lugar de pernocta. Aquí se había instalado un pequeño refugio con protección contra insectos. Para que no me sorprendiera la lluvia, monté mi tienda interior dentro del refugio. Como la malaria es frecuente aquí, preferí la doble protección contra mosquitos. Desde el campamento nocturno, emprendimos una caminata por la selva de varias horas. Primero atravesamos en barca de remos una zona pantanosa y luego nos adentramos en la maleza. Con sus 1,55 metros de altura, el guía Julio tenía claras ventajas sobre mí. Por lo general, podía pasar sin problemas por debajo de troncos de árboles, lianas o arbustos. Aunque él despejaba el camino con su machete, yo, con algo menos de 2 metros, a menudo tenía que escurrirme.
Como durante la estación seca sólo suele llover brevemente por la noche, el día era relativamente seco y extremadamente caluroso. Al menos, los árboles nos protegían del sol. Sin embargo, el calor del mediodía, unido a la elevada humedad, era extremo. Una ventaja fue que nos libramos de los mosquitos, que pueden ser un verdadero incordio en la estación lluviosa. En cuanto se puso el sol, las temperaturas bajaron a unos muy agradables 20°- 25°C. Por la noche, incluso refrescó un poco. Por la noche incluso refrescó un poco y salieron los mosquitos. Julio se había llevado unos cigarrillos de la selva. Es costumbre de los lugareños fumar cigarrillos de tabaco puro en la selva para ahuyentar a los malos espíritus y unir el propio espíritu con la naturaleza. En mi opinión, el humo es buenísimo contra los innumerables mosquitos que te asediaban a pesar del spray antimosquitos.
Cuando tuvimos que volver a cruzar el pantano en la oscuridad, unos murciélagos bastante grandes volaron sospechosamente cerca de nosotros.
Probablemente querían demostrarnos que era su territorio y que no teníamos nada que hacer allí.Julio, que parecía estar un poco asustado, habló de que había muchos espíritus malignos en ese lugar, encendió un cigarrillo tras otro y nos instó a marcharnos lo antes posible.Aparte de los murciélagos, vimos algunas arañas bastante grandes, sapos, pájaros y una enorme rata blanca de bambú.En realidad bastante poco comparado con lo que pudimos oír.Pero los que son fáciles de ver en la selva acaban rápidamente en el menú del siguiente en la cadena alimenticia.Aun así, me habría alegrado ver algunas serpientes o coloridas ranas venenosas.Al día siguiente, Julio me contó que esta zona había sido cazada por los lugareños en el pasado, por lo que muchos animales la habían evitado durante mucho tiempo.
Después de desayunar, salimos del campamento con la esperanza de avistar varios animales en otra zona. El cambio de planes mereció la pena y vimos diferentes especies de monos y pájaros. Por ejemplo, los titíes pigmeos, con su melena de león, son bastante difíciles de ver. Es una de las especies de monos más pequeñas del mundo. Cerca de un pequeño asentamiento vimos una rata de agua, pariente cercana del carpincho, y también loros parlantes que graznaban “Buenas” o “Hola”. Probablemente lo aprendieron de los humanos y lo adaptaron. A pesar de la advertencia antes de la excursión nocturna de que la nueva zona sería muy peligrosa y vivirían muchas serpientes, por desgracia tampoco vi serpientes ni otros animales peligrosos esta vez.
El último día fue el más destacado. Esta vez no nos adentramos en la selva, sino en una estación de rescate de monos. Aquí los monos se movían con total libertad. Como se les alimenta y trata bien, se quedan voluntariamente en este lugar o siguen volviendo. En cuanto entramos en el recinto, bajaron de los árboles para saludarnos. El líder, un macho bastante grande, saltó sobre mi hombro y se acomodó encima de mí. Otros monos sólo querían abrazarse o jugar salvajemente. También había un cachorro de perro en el recinto, peleándose con un mono. Cuando me uní, el líder de los monos también se unió a la refriega. El macho jugaba como un loco, cada vez más salvaje. Como si no conociera sus límites, se volvió cada vez más violento, de modo que el cachorro huyó. El macho seguía intentando morderme la rodilla y se volvía más agresivo cada vez que lo detenía. Finalmente, uno de los empleados se acercó y lo ahuyentó con un palo. Al cabo de unos minutos se calmó y volvió a confiar en mí.
De camino a una excursión en canoa, donde vimos a un lugareño pescando pirañas, visitamos otra estación de rescate de animales. Además de todo tipo de animales locales, me fascinaron especialmente los perezosos con sus simpáticas caras. Cuando se mueven, es muy despacio, pero pueden comer a bastante velocidad.
Después de dos noches y tres días, la aventura por la selva desgraciadamente ya había terminado. Pero me gustaría volver a hacerla y tengo ideas para una futura excursión.
En mi último día en “Iquitos”, visité el “Mercado de Belén”. En el barrio más pobre y degradado de Belén hay un mercado enorme. Aquí se pueden comprar todo tipo de especialidades exóticas de la selva, además de los productos clásicos del mercado. Cráneos de caimán, carne, peces exóticos, tortugas, plantas de la selva, etc. …. Olores desagradables y condiciones a veces bastante repugnantes caracterizan la imagen del mercado.
La visita al mercado, que con sus diversas influencias puede convertirse rápidamente en un absoluto choque cultural para el turista desprevenido, fue por un lado totalmente fascinante, pero por otro también bastante aterradora. La suciedad y, sobre todo, la basura me resultaron angustiosas. En estas condiciones, la gente de aquí vive en viviendas ruinosas y desguazadas. Montañas de basura se arrojan sin más al río. Fue muy triste para mí verlo. Aunque ya había visto y experimentado bastante, después de estas experiencias extremas me alegré mucho de volver a subirme a la moto y disfrutar de la paz y la tranquilidad.
El último tramo de mi viaje por el Amazonas fue de dos días y medio y 1.200 km río arriba por el “Río Ucayali” hasta “Pucallpa”. Desde “Iquitos” salen regularmente varias veces a la semana grandes transbordadores a “Pucallpa”. Llegué al puerto por la tarde y pude subir mi moto con mis maletas al ferry de pasajeros sin problemas. Afortunadamente, el barco no iba ni medio lleno, así que tuve varios bancos para mí solo. Poco después de embarcar, conocí a Santiago, un viajero ecuatoriano de 25 años que también se mudaba tras más de mes y medio en “Iquitos”. Al igual que yo, la ciudad le parecía fascinante por un lado, pero por otro agitada y con una energía no tan positiva.
Cuando las últimas personas subieron al barco, se instaló un equipo de música a todo volumen. Salimos de “Iquitos” con música de fiesta peruana y algunos éxitos de los 80. El crucero fue relativamente lujoso. Teníamos tres comidas y un bar con bebidas a bordo. Había suficientes aseos y lavabos, pero el olor y el agua marrón del Amazonas no daban una impresión tan higiénica. Lo más extremo, sin embargo, fue sin duda el motor del barco. Un enorme motor diésel del barco, completamente abierto a todos los huéspedes, rugía a todo volumen. El ruido era tan fuerte que apenas se podía conversar en la cubierta superior e incluso ya no se oía la música a todo volumen de la cubierta de proa.
Algunos pasajeros llevaban a sus perros y no parecían preocuparse por sus animales, que por supuesto tuvieron que defecar en algún momento. Gallinas, pollitos e incluso un gallo que empezó a cantar a las 4 de la mañana eran otros compañeros de viaje. El mejor lugar era sin duda el techo del barco. Por desgracia, a partir de las 10 de la mañana el sol pegaba tan fuerte que hacía un calor insoportable, así que había que ir a la sofocante cubierta de pasajeros. Por la mañana o por la tarde, sin embargo, era agradable ver salir o ponerse el sol con una brisa fresca. El segundo día de nuestro viaje, nos encontramos con un ferry al menos tres veces más grande que el nuestro que había encallado. Durante más de una hora, el capitán de nuestro barco intentó liberar al otro barco de las aguas poco profundas. Fue un momento culminante para todos los pasajeros, que contemplaron el espectáculo con interés.
Santiago, que se financiaba el viaje tocando música en la calle o vendiendo bisutería casera, aprovechó el viaje para hacer más collares y anillos. Le enseñé con orgullo mi diente de caimán que había encontrado en “Iquitos” y le pregunté si tenía alguna idea para un collar. Me hizo una suspensión decorativa para el diente.
Después de dos días y medio, llegamos a Pucallpa, en el centro de Perú.
Desde aquí, emprendí de nuevo mi viaje en bicicleta.
